Почему и как перекапывают почву

Занятие это никому не доставляет особого удовольствия, но оно нужно, по крайней мере, по трем причинам: 1 — для внесения на участок органических удобрений, 2 — для создания благоприятного водно-воздушного режима, особенно в глинистых почвах, 3 — для борьбы с сорняками.

Однако следует поскорее усвоить, что любое перекапывание, рыхление, боронование и все другие агроприемы должны проводиться в нужный срок и служить определенной цели, иначе это будет бессмысленное физическое упражнение, которое может обратиться во вред земле.

Неуклюжие и неудобные инструменты способны омрачить всю радость работы на огороде. Зато добротная, хорошо заточенная лопата с гладкой рукояткой по руке при минимальных физических усилиях дает впечатляющие результаты.

Инструмент должен быть подходящего веса и размера. Если вы страдаете радикулитом, то знайте, что есть на свете садово-огородный инструмент специально для вас, а также для пожилых людей и даже инвалидов ( 3).

Метод выращивания овощей без предварительной обработки почвы

Очень привлекателен метод выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи так называемой органической школы овощеводства отвергают основную обработку (перекопку) почвы. Они проводят сев или высаживают растения на слой компоста, разбросанного по поверхности земли.

В основе этой практики лежит теория естественного восстановления плодородия почвы, за счет превращения поверхностно внесенного органического вещества — под влиянием жизнедеятельности всего населения почвы — в гумус.

Метод минимальной обработки имеет свои преимущества, но в технологическом отношении экономия труда не столь уж большая, так как надо полоть сорняки. К тому же на тяжелых почвах при перекопке урожаи бывают выше.

Глубокая перекопка почвы

Если же вам предстоит осваивать целину или залежь, не обойтись без глубокой перекопки почвы. Кроме того, этот метод используют также на тяжелых почвах для получения хорошего урожая корнеплодов.

Последовательность работ, при глубокой перекопке следующая: слой дерна (около 5 см) надо сложить травой вверх у края борозды, как при одноярусной перекопке (д). Затем, полностью заглубляя штык лопаты, вынимают пласт почвы и складывают рядом. После этого рыхлят вилами нижний слой земли на глубину около 30 см. Затем снимают дерн на месте следующей борозды и, измельчив его, бросают на дно первой борозды травой вниз. Поверх ссыпают извлеченную из второй борозды землю и так далее. Дерном, снятым на месте первой борозды (а), заполняют последнюю борозду.

При такой перекопке компост или навоз можно внести, смешав их с почвой на дне борозды до того, как бросить туда дерн.

Перекапывание почвы не должно превращаться в тяжелый труд. Главное — умеренность. Начинать эту работу надо понемногу, не переутомляясь в первый день. Когда же появится хороший рабочий ритм, "чувство лопаты", вид хорошо обработанной грядки порадует не меньше, чем выращенный урожай.

Дренаж почвы

Вода — это тоже плодородие. Третья стратегическая задача накопления плодородия — так обрабатывать засеянный участок, чтобы органическое удобрение постепенно и эффективно усваивалось растениями и микроорганизмами. Для этого необходимо создать условия благоприятного соотношения в почве воды и воздуха.

При недостатке воды в почве рост растений приостанавливается. Когда испарение воды с листьев больше, чем поступает ее в корневую систему из почвы, растения вянут.

Почва теряет воду на испарение и со всей поверхности. В солнечный день в умеренных широтах она может потерять за счет испарения до 5 л с квадратного метра.

Избыточное увлажнение земли тоже неблагоприятно, поскольку вода может полностью вытеснить воздух из промежутков между почвенными комочками и корневые системы начнут "задыхаться". Овощи на переувлажненных грядках теряют хорошие вкусовые качества.

Для прорастания семян также нужно много влаги. Как правило, более крупные семена требуют больше влаги, но в целом эта потребность зависит от особенностей культуры.

Если вода на участке в дефиците, то ее можно экономить следующим образом:

сеять набухшими или наклюнувшимися семенами; поливать почву в лунках при выращивании рассады и тут же мульчировать сухой землей или торфом;

после дождя мульчировать почву компостом, перепревшими листьями, пленкой;

поливать бороздки перед посевом (0,6—0,8 л на погонный метр) и мульчировать;

поливать, когда растения прижились, не всю грядку, а только прикорневую зону;

в солнечные дни растения затенять, особенно молодые.

При избытке влаги на тяжелых глинистых почвах применяют дренажные канавки, используют даже дренажные трубы.

Дренаж любой почвы улучшается путем глубокого перекапывания с навозом, компостом или торфом. Легкие песчаные почвы тоже требуют внесения большого количества органического материала, в данном случае для того, чтобы удержать влагу.

Известкование почвы

Периодическое известкование нужно проводить на кислых почвах. Все почвы, которые когда-то были под хвойным лесом, кислые. Торфяные почвы тоже кислые. Большинство культурных растений плохо себя чувствует на таких землях, потому что в их плодородном слое мало кальция, и фосфор, так необходимый для нормального цветения и плодоношения, если и присутствует, то в очень трудно усваиваемой форме. Алюминий и марганец, наоборот, содержатся в избыточном количестве и могут тормозить рост многих овощных культур. Томаты, бобовые и разные капустные растения особенно чувствительны к этому. Бактерии, которые делают соединения азота доступными для огородных культур, практически не могут "работать" на кислых почвах. На известкованных участках, наоборот, все бактерии, особенно те, которые обитают на корнях бобовых культур, хорошо себя чувствуют и активно усваивают азот. Дождевые черви также ведут себя на таких почвах энергичнее, делают многочисленные ходы, рыхлят землю, что особенно ценно, если она глинистая.

Известкование улучшает водный режим на пашне. Весной она раньше просыхает и можно раньше начать сев. Отмечают также, что известкование тормозит развитие некоторых болезней у культурных растений.

Все перечисленные улучшения не всегда заметны сразу. На некоторых почвах, и это зависит от многих факторов, полный эффект от внесения извести наступает через 2—3 года.

Присутствие таких сорных растений, как щавелек, щучка, торица полевая, ситник, белоус, пикульник, вереек, лютик ползучий, — сигнал о кислой реакции почвы. Если к тому же культурные растения плохо растут и медленно развиваются, похоже, что известкование необходимо. Но все же остается неизвестным, сколько вносить извести и какой, ведь существует несколько видов известковых удобрений.

Выход один — сделать анализ почвы.

К сожалению, даже самые упрощенные анализы на кислотность требуют специального оборудования и навыка.

М. Кавендиш в своей энциклопедии по садоводству предлагает определить сначала механический состав почвы, потом с помощью специального приборчика установить кислотность почвы, а затем воспользоваться таблицей, в которой определены дозы извести в зависимости от кислотности и механического состава почвы.

#огородвыращиваниесамоделкидлядома #практическиесоветысвоимирукамиремонтавтом #садогороддачабизнесновостисвоимируками #какполезныесоветыладамеханиквазавтосе